汉服之美,一醉千年「诗词里的汉服极简史一身风雅醉千年」

中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。素有“礼仪之邦”、“衣冠上国”的美称。

自黄帝“造屋宇，制衣服”起，至清“剃发易服”止，华夏衣冠，更是华夏文明的一个缩影。

上衣下裳，天地阴阳；

圆袖交领，天圆地方；

中缝垂带，人道正直。

“垂衣裳而天下治”，是安定和谐的政治理想；

“正衣冠”，正的是一个人的风采与品性。

竹涧焚香图（南宋·马远）

还有峨冠博带的风华无双，罗衣飘飘的千古诗意，每每思及，都令人为之倾倒。

今天，我们就以诗词为引，穿越今古之距，共赴一场服饰之约。

01

先 秦

远古时期，先民茹毛饮血，取动物皮毛遮身，开始为御寒，再到为遮羞，迈开了走向文明的脚步。

到黄帝掌管天下后，制作了上着衣，下着裳的着装形制，并推行天下。

衣裳之称，也是源于此。

「上衣下裳」，象征着天地秩序。

很长一段时间，古代中国人都是这种着装方式。

《国风·秦风·无衣》

岂曰无衣，与子同袍。

王于兴师，修我戈矛，与子同仇！

岂曰无衣？与子同泽。

王于兴师，修我矛戟，与子偕作！

岂曰无衣？与子同裳。

王于兴师，修我甲兵，与子偕行！

衣，就是上身穿的衣服，到商代时有了右衽交领的上衣，大多为小袖，长至膝盖；

裳，与衣相对，广义上包括下身穿的裤、裙、胫衣（没有裆的套裤）。

但这个时期，裳通常指一种围裳，也就是一种紧包着下身的服装，展开后是扇形的，腰间用绦带系束。

为了防止走光，裳前正中，还有类似围裙的蔽膝。

与此同时，还出现了上下连属的衣服。

比如袍，就是上衣和下裳连成一体的长衣服，有表有里。

|河北易县战国燕下都铜人

到春秋以前，冠服制度纳入“礼治”范围，色彩存在着尊卑的区别。

黑、白、赤、青、黄是正色，象征着高贵，是礼服的色彩；

绀（红青色）、红（赤之浅者）、缥（淡青红）紫、流黄是间色，象征着卑贱，只能作为便服、内衣、衬里及妇女、平民的服色。

《国风·邶风·绿衣》

绿兮衣兮，绿衣黄里。心之忧矣，曷维其已！

绿兮衣兮，绿衣黄裳。心之忧矣，曷维其亡！

绿兮丝兮，女所治兮。我思古人，俾无訧兮！

絺兮绤兮，凄其以风。我思古人，实获我心！

《国风·邶风·绿衣》里，“绿衣黄里”，间色为衣，正色为里，从礼制角色来说，算是不伦不类了。

所以，有一种说法是，这首诗是卫庄公夫人庄姜的伤己之作，卫庄公宠妾灭妻，庄姜失位忧怀难遣。

其实，随着春秋、战国礼乐崩坏，这种僭越之事早已屡见不鲜了。

孔老夫子就因为看不惯不分场合穿着五彩斑斓的，发出了“恶紫之夺朱也”的感叹。

“齐王好紫衣，国中无异色。楚王好细腰，宫中多饿死。”

和春秋战国的乱世一样，这时，各国不管是服饰和审美，都已经不讲究章法了。

而上有所好，下必甚焉的风气，必然影响着各国势力的此消彼长。

最终结局就是，秦国统一六国。

02

秦 汉

“六王毕，四海一”，秦始皇建立了一个空前统一的国家。

统一的不仅是土地，还统一了货币、度量衡、文字、车轨……这些和生活息息相关的东西。

反映在服饰方面，受五行思想支配，尚黑，（周人图腾是火，秦代周，得水德，黑色主水）。

庶人白袍，囚徒衣赭。

式样是，因袭原有上衣下裳，作正式礼服。

「深衣］渐成日常。

深衣，也是上衣和下裳连成一体的长衣服。

和袍不同的是，它是将原有的上衣和下裳分裁后缝合在一起，包住身子，使身体深藏不露，因而得名。

春秋战国时，就已经有了。

长及曳地，行不露足。

《诗经·扬之水》

扬之水，白石凿凿。

素衣朱襮，从子于沃。

既见君子，云何不乐？

扬之水，白石皓皓。

素衣朱绣，从子于鹄。

既见君子，云何其忧？

扬之水，白石粼粼。

我闻有命，不敢以告人。

素衣朱襮，就是深衣。襮（bó）是绣有花纹的衣领。

深衣分直裾深衣和曲裾深衣两种：

曲裾，衣服的后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角。

穿衣时，三角形的衣襟几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。

战国锦缘云纹绣曲裾衣彩绘俑

直裾，在曲裾基础上演变而来，将曲裾上环绕的衣襟取消，采用方形平直的衣襟的样式。

这种改变，主要是因为早期的裤子无裆，需要曲裾的遮挡。

也因此，汉以前人的标准坐姿是先跪后坐。

长信宫灯（汉）

深衣的衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。

如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

汉朝建立后，虽是土德尚黄色，但依然沿袭了秦制。

一直到东汉明帝时，确立了“衣冠承周”的冕服制度。

此后，各汉族王朝虽各有特点，但主要特征不变，形成了万世一系的传承。并逐渐形成以下的着装方式：

上衣下裳的冕服是帝王百官最隆重正式的礼服；

袍服（深衣）为百官及士人常服；

襦裙为妇女所喜爱；

劳动人民是上身着短衣，下穿长裤。

《陌上桑》（选）

日出东南隅，照我秦氏楼。

秦氏有好女，自名为罗敷。

……

头上倭堕髻，耳中明月珠。

缃绮为下裙，紫绮为上襦。

汉乐府诗《陌上桑》里，年轻貌美的罗敷采桑时，穿的衣服就是襦裙。

「襦裙」是“上衣下裳”衣制的一种。

上衣叫“襦”，比较短，只到腰间；下面穿的叫“裙”，也就是束腰长裙，长裙裹住上襦下摆，然后用丝绸做的腰带束腰。

给人一种上窄下宽、沉稳雍容之感。

打虎亭汉墓壁画（汉）

像上面这幅壁画最右边的女子，上衣是朱红色的短襦，交领镶黑边，大袖镶白边；下裙是呈喇叭状的束腰长裙，看起来宽松舒适，又不失雍容华贵。

《羽林郎》（选）

汉·辛延年

昔有霍家奴，姓冯名子都。

依倚将军势，调笑酒家胡。

胡姬年十五，春日独当垆。

长裾连理带，广袖合欢襦。

头上蓝田玉，耳后大秦珠。

两鬟何窈窕，一世良所无。

长裙搭着丝带，大袖短襦绣着合欢，《羽林郎》里当垆卖酒的胡姬，就是汉朝街上最时尚的女郎。

东汉壁画

大气厚重、叠加飘扬，汉代服饰对后世影响深远。

改正朔、易服色，也成为历代帝王问鼎天下后，宣示正统地位的一种方式。

03

魏晋南北朝

220年，曹丕废汉自立，中国正式进入政权不断更迭的魏晋南北朝时期。

中间虽有西晋短暂的统一，但大部分时间都处于战乱、割据的状态。一直到589年隋朝再次统一南北。

乱世的动荡与不安，造就了消极的社会风气。

文人士大夫们颓废与热爱并存，一边逃避现实，标榜清静无为，一边追求个性解放，放浪形骸：饮酒、奏乐、纵情山水、服寒食散、参道理佛……

反应在着装上，就是追求洒脱、飘逸、不拘小节。

由此，男子的长衣越变越简单越随意。

宽衫大袖，褒衣博带成为一大特色。

竹林七贤与荣启期砖画（南朝）

《咏怀八十二首·第六十七》

魏·阮籍

洪生资制度，被服正有常。

尊卑设次序，事物齐纪纲。

容饰整颜色，磬折执圭璋。

堂上置玄酒，室中盛稻粱。

外厉贞素谈，户内灭芬芳。

放口从衷出，复说道义方。

委曲周旋仪，姿态愁我肠。

为了表示对礼法的轻视，他们身着一种长衣大袖的衫子，也就是「大袖衫」。

和汉代袍不同的是，袖口宽敞不收缩。

有交领式的，也有对襟式的，不过穿起来，大多是衫领敞开，袒胸露怀，大有一种解衣当风，悠闲洒脱之态。

这种风气也影响到了女子的服装。

大袖翩翩，长裙曳地，加之腰际围裳之间系有飘带，层层叠叠，越变越复杂越华丽。

《美女篇》

魏晋·曹植

美女妖且闲，采桑歧路间。

柔条纷冉冉，叶落何翩翩。

攘袖见素手，皓腕约金环。

头上金爵钗，腰佩翠琅玕。

明珠交玉体，珊瑚间木难。

罗衣何飘飘，轻裾随风还。

顾盼遗光彩，长啸气若兰。

行徒用息驾，休者以忘餐。

借问女安居，乃在城南端。

青楼临大路，高门结重关。

容华耀朝日，谁不希令颜？

媒氏何所营？玉帛不时安。

佳人慕高义，求贤良独难。

众人徒嗷嗷，安知彼所观？

盛年处房室，中夜起长叹。

其中，有一种名为「杂裾」的礼服，制作繁复，成品非常美丽。

它是传统深衣的变制，衣服下摆施裁制成三角形的装饰，腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，动起来，婀娜多姿，飘飘欲仙。

女史箴图卷 (局部) （晋·顾恺之 ）

北朝因是少数民族入主中原，受胡服的影响比较大。

圆领（曲领）小袖的单衣和袍服，也是一种时尚。

到隋唐起于北方，再次一统天下，圆领款式也开始通行于四方，并成为此后袍服的主要领型。

04

隋 唐

众所周知，隋唐是我国封建社会的鼎盛时期。

不仅中外交流空前频繁，民族融合也空前繁盛，最大程度体现了中华文明包容性的一面。

反应在服饰上，也呈现出一种兼容并蓄的景象。

男子服饰，既继承了交领右衽的汉式冠冕衣裳。

敦煌莫高窟220窟唐贞观时期壁画维摩诘说法图身穿冕服的唐代帝王像

并通过服色来区别尊卑。

“三品以上服紫，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青”颜色越浅地位越低。

还使黄色成为皇帝的专用颜色，黄袍成为皇帝的专利。

“青红皂白”成为了官服和民服用色的界限分野。

《渡江》

唐·杜甫

春江不可渡，二月已风涛。

舟楫欹斜疾，鱼龙偃卧高。

渚花兼素锦，汀草乱青袍。

戏问垂纶客，悠悠见汝曹。

在多种文化的影响下，北朝演变过来的圆领袍，也成为常服的一种。

上到帝王百官，下到平民百姓，都十分常见。

莫高窟·商人团花袍服

唐代的女性也追求自由。

因为文化的包容，式样的繁多，裸露的程度，都大大超过从前。

《丽人行》

唐·杜甫

三月三日天气新，长安水边多丽人。

态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有？翠微匎叶垂鬓唇。

背后何所见？珠压腰衱稳称身。

就中云幕椒房亲，赐名大国虢与秦。

紫驼之峰出翠釜，水精之盘行素鳞。

犀筯厌饫久未下，鸾刀缕切空纷纶。

黄门飞鞚不动尘，御厨络绎送八珍。

箫鼓哀吟感鬼神，宾从杂遝实要津。

后来鞍马何逡巡，当轩下马入锦茵。

杨花雪落覆白蘋，青鸟飞去衔红巾。

炙手可热势绝伦，慎莫近前丞相嗔！

唐代女装的雍容大气。

一在颜色艳丽，常大红大紫相间而不落俗；

二在飘飘轻薄，吴带当风。

尤其是女性所着坦领，将审美的自信与开放前所未有地体现。

虢国夫人游春图（唐）

女子的襦裙，一改宽袍大袖样式。

上襦缩短，采用较窄的袖口，下裙由胸部以下提到胸部以上。

再搭配飘逸的披帛，雍容而不臃肿，给人以优雅、修长之感。

《菩萨蛮》

唐·温庭筠

小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。

懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。

照花前后镜，花面交相映。

新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。

内人双陆图（唐）

而且，还出现了全新样式：「坦领襦裙」。

上衣的领子一改过去的对襟和右衽交领款式，采用袒胸无领式，胸部半露，长度及腰。

《逢邻女》

周濆

日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。

莫向秋池照绿水，参差羞杀白芙蓉。

唐三彩女坐俑

也有搭配一种叫做「半臂」的上衣的。

这是一种短袖上衣，穿在外面。由汉魏时期的半袖发展而来。

最初因“长不掩肘”便于劳作，在民间较为流行。

上层贵族只作是家居时的便服。

魏明帝曹叡就曾因为穿半袖，被大臣教育了一番，被认为不合理法。

到隋唐时，半臂成为宫内的一种时尚，并逐渐成为女性欢迎的服装。

永泰公主墓壁画中的服饰

半臂的衣领，有对襟和交领两种。

门襟有时装饰丝带，系扎在一起。

显得清爽活泼，又很干练。

下裙最有名的，当属石榴裙了。

《如意娘》

武则天

看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。

不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。

传说，武则天便是因穿着石榴裙，让李治对她一见倾心。

李世民驾崩后，李治登基，武则天被发往感业寺。

为了诉说相思之苦，也为了不让李治忘记她，武则天便以石榴裙作信物，让李治感动异常，冒天下之大不韪，接其回宫，开启了她逆天改命的传奇之路。

而与红艳如血的石榴裙相配的，通常又是一种宽大薄透的「大袖纱罗衫］。

这也是唐代女装的常见搭配。

将裸肩长裙的裙腰提高掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，肌肤隐隐可见。

《杨柳枝二十韵》

白居易

绣履娇行缓，花筵笑上迟。

身轻委回雪，罗薄透凝脂。

簪花仕女图（唐·周昉）

一颦一笑皆现柔美，一顾一盼莫不生姿。

再加上打破过去“男女不通衣裳”的束缚，女着男装也蔚然成风，

泱泱大唐，美得恢弘大气，又风情万种。

有人说，在唐朝，

如果花不盛放，会被认为是不道德的。

这种盛景，以后的封建王朝再也没有。

05

宋

宋朝是一个全面收缩的朝代。

虽然侧重发展经济文化，但北宋始终没有收复幽云十六州，成为永远的遗憾；南宋更是偏安江南。

以致思想上趋于保守，偏爱内敛儒雅。

反映在服饰上，就是与唐开放风格不同，遮挡功能更强，呈现出一种理性之美。

除了沿袭唐代样式，更重视恢复汉族服饰传统。

清明上河图局部（北宋·张择端）

男子仍旧遵循“上衣下裳”，下装可穿裙，也可穿裤。

公服以圆领袍为主，又叫「圆领襕衫」。(襕lán衫,上下衣相连的服装）

腰上有精美带銙作装饰，用于区分官位。

普通百姓也可以穿，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。

五百罗汉图轴·应身观音（宋·周季常）

文人好鹤氅（chǎng ），多作便服外套用。

鹤氅原是一种道服，取羽化成仙之意。

这种大袖长衫，穿在外面，宽大而飘逸，“君子服之，逍遥是与”。

《八月九日晚赋》

陆游

薄晚悠然下草堂，纶巾鹤氅弄秋光。

风经树杪声初紧，月入门扉影正方。

一世不知谁後死，四时可爱是新凉。

从今觅醉其当勉，酒似鹅儿破壳黄。

听琴图（北宋 赵佶）

女子服饰一改唐代的奢华艳丽。

以简洁、淡雅为主，呈现出瘦、细、长的特点。

《醉花阴》

李清照

薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。

佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。

莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

靓妆仕女图

窄袖上衣，及地高腰长裙，再搭配一条长长的披帛。

宋代的襦裙，基本沿袭了前朝的样式。改变的是一些细节。

比如，上襦衣领较高，颜色上偏素雅。

与唐朝的雍容华贵相比，是一种清丽秀雅、楚楚动人之美。

瑶台步月图（北宋·刘宗古）

宋朝最具代表性的服装款式，是一种叫做「褙子」（也写作“背子”）的直领对襟长衫。

男女皆可穿着。

袖子长而窄，衫长至膝部，前襟平行而不缝合自然下垂，

用纽扣或绳带系连，穿在最外边一层。

《南歌子·香墨弯弯画》

秦观

香墨弯弯画，燕脂淡淡匀。

揉蓝衫子杏黄裙。

独倚玉阑无语点檀唇。

人去空流水，花飞半掩门。

乱山何处觅行云？

又是一钩新月照黄昏。

褙子的色彩、纹样，通常简约淡泊不失精致，

与襦裙搭配，下身露出散落的裙角。

含而不露，露而不裸，

曼妙朦胧，浓淡得宜，

有绰约脱尘之风姿。

招凉仕女图（宋·钱选）

宋朝的女子还偏爱「罗纱裙」。

裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥，使裙身显得更为修长。

《南乡子》

张先

相并细腰身，时样宫妆一样新。

曲项胡琴鱼尾拨，离人。

入寒弦声水上闻。

天碧染衣巾，血色轻罗碎摺裙。

百卉已随霜女妒，东君。

暗折双花借小春。

因为料子轻薄最怕风吹，她们会在裙子中间的飘带上挂上一个玉制的饰物——“玉环绶”。

用来压住裙幅，以免露出里衣。

穿襦裙、披帛的宫女（山西太原晋祠圣母殿彩塑）

与民间的清丽之风不同，后宫深宅里的后妃命妇们，风格偏沉稳严肃。

「大袖」是她们最常穿的一种服装，因两袖宽大而得名。

这种衣服完美体现了，什么是低调的奢华。看着简单，其实处处有玄机。

下摆缘、袖口缘，用织金、销金、贴金等等加金工艺装著衣服，极为精美。

当然了，普通民间女子不能穿。

追求雅致，讲究品质，清逸素雅，低调内敛。

宋人理性而精致。

可惜，随着理学的兴起，在潜移默化中压抑了人们的自然欲求。

此后，缠足成为风气，女服不再有裸露形式。

06

明

1368年，朱元璋在南京称帝，国号大明。

同年，派徐达、常遇春等人攻克大都，元朝在全国的统治结束。

也使自公元938年，后晋的石敬瑭拱手让出的燕云十六州，重归汉土。再建了大一统的王朝。

作为一个经历了元朝统治的人，朱元璋对恢复传统的汉族礼仪十分重视。

根据汉族传统，制定了“上承周汉，下取唐宋”服饰制度。

官员要戴乌纱帽，穿圆领袍。

袍服除有品色规定外，还在胸背缀有补子，并以补子上所绣图案的不同，表示官阶的差异。

袍服颜色，一至四品为绯色，五至七品为青色，八至九品为绿色。

八品以下官员的公服没有纹饰。

《寄题水西草堂》

明·杨基

鸳鸯湖东武塘西，桃花满川蒲叶齐。

春风二月微雨霁，鹅鸭拍水黄莺啼。

推窗只见参差柳，柳色波光淡于酒。

乌纱官帽半笼头，紫竹渔竿长在手。

平生爱读内景书，往往适意追禽鱼。

开门懒迎俗士驾，拄杖每叩高僧庐。

客来举酒邀明月，细瀹松涛煮春雪。

但觉身无俯仰劳，安知世有东西别。

今年扈从来大梁，锦袍白马青丝缰。

信陵宅畔暮鸦集，朱亥门前秋草黄。

轮番夜直中书省，霜华满巾须发冷。

粉署香销紫绮袍，碧梧影落黄金井。

魂梦时时到草堂，曲栏花药漫分行。

他年得遂归田计，多种墙阴十亩桑。

明代官员常服

飞鱼服是明代特有的服装，为皇帝赏赐心腹所穿，是一种荣耀的标志。

服装上饰有飞鱼图案，正面和背面图案排列相同。

飞鱼纹似蟒纹有两角，加上鱼鳍、鱼尾。

《元宫词》（一百三首）

明·朱有燉

几番怯薛上班慵，生怕鸾舆又到宫。

一自恩归西内日，飞鱼闲挂宝雕弓。

儒士文人大多喜穿一身蓝色或黑色的长袍，也叫直裰。

这种袍子是交领的，衣身宽松，衣长过膝。

与直裰相配的，通常是儒巾或四方平定巾。

四方平定巾

平民百姓穿盘领衣。

而且要避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色。

女子衣服的样式，大多仿自唐宋。因为理学风气盛行，又更为保守。

比如不断加长上衣，将上身裹得更加严实，并缩短露裙的长度。

日常穿着里，有隋唐时期的半臂，演变成的一种无领无袖的对襟式半长上衣，被称为比甲。

穿比甲的妇女（《燕寝怡情》图册）

明孝靖皇后升龙刺绣比甲

宋朝的褙子，到明朝可以长到与裙齐。

而且，一般情况下，贵族女子是大袖款式，平民女子是小袖。

明代女子礼服还是以大袖为主，搭配一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞而得名“霞帔”。

是宫廷命妇的着装。

它的形状宛如一条长长的彩色挂带，穿的时候绕过脖颈，披挂在胸前。

下端垂有金或玉石的坠子，显得挺拔高贵。

不过，平民女子出嫁时也可以穿。

“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊”，

穿上这套嫁衣，便是古代女子一生最美的时刻。

霞帔穿法

明代也继承了前代上襦下裙的女装形式，并发展成日常的一种冬季御寒衣物——「袄裙」。

袄为上衣，袖口收束，为了保暖。

下裳多为素色裙，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

端庄传统、华美艳丽。

明代服饰等级森严，在工艺上是中国服饰艺术的典范。

但随着清朝的剃发易服，开始深藏于岁月的尘埃之下。

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。

愿华夏衣冠，再现风华。